J’ai passé un paquet d’années derrière un fauteuil de coiffure. Franchement, j’ai tout vu. Des femmes arrivant avec des photos découpées, les yeux pétillants d’envie, et d’autres repartant avec un sourire qui changeait tout leur visage. Et puis, bien sûr, j’ai aussi dû jouer les pompiers sur des colorations maison qui avaient viré au drame. Choisir sa couleur, ce n’est pas juste attraper une boîte en promo au supermarché. C’est un vrai mélange de savoir-faire, d’un peu d’art, et surtout, d’une bonne compréhension de soi.
Mon but ici est simple : vous donner les clés que les professionnels utilisent tous les jours. C’est une méthode basée sur un diagnostic, une observation. En maîtrisant quelques principes, vous allez pouvoir éviter les erreurs classiques. On va apprendre ensemble à regarder vos cheveux, votre peau et vos yeux d’un œil nouveau. Oubliez les modes qui durent trois mois. L’objectif, c’est de trouver LA couleur qui vous semblera juste, évidente.
Partie 1 : Les bases techniques pour ne plus naviguer à l’aveugle
Avant même de penser à ouvrir un tube de couleur, il faut comprendre deux ou trois trucs essentiels. C’est un peu comme le solfège avant de se mettre au piano ; sans ça, on risque de faire des fausses notes. En coiffure, une fausse note, ça peut être un reflet verdâtre ou des cheveux abîmés. Pas top.
La colorimétrie : l’arme secrète anti-reflets ratés
Mon outil le plus précieux, c’est le cercle chromatique. C’est simple, c’est de la logique pure : les couleurs qui sont opposées sur le cercle s’annulent entre elles. C’est la règle de base pour neutraliser un reflet qui vous déplaît.
Le bleu neutralise l’orangé. Vos cheveux éclaircis virent au cuivré ? Un soin ou une patine avec des pigments bleus calmera le jeu.
Le vert éteint le rouge. Si des reflets rouges non sollicités apparaissent, un reflet cendré (qui contient une base verte) les mettra K.O.
Le violet contre le jaune. C’est LE secret d’un beau blond froid. Les fameux shampoings violets déposent juste assez de pigments pour empêcher le blond de virer « poussin ».
Comprendre ça, c’est déjà énorme. On ne combat pas un reflet chaud avec un autre reflet chaud. On le neutralise. C’est de la science !
Hauteur de ton et reflets : décoder le jargon des pros
Vous avez déjà vu ces chiffres sur les boîtes, du genre 5.3 ou 7.1 ? Ce n’est pas un code secret, c’est simplement le langage universel de la couleur.
La hauteur de ton, c’est le premier chiffre. Il indique à quel point la couleur est claire ou foncée, sur une échelle de 1 (noir) à 10 (blond très très clair). Par exemple, un 3 est un châtain foncé, un 5 un châtain clair, et un 7 un blond. La toute première étape, c’est d’identifier votre hauteur de ton naturelle. Comment faire ? Prenez une mèche à l’arrière de votre tête (là où le soleil l’abîme le moins), et comparez-la à la lumière du jour avec un nuancier trouvé en ligne. C’est le seul moyen fiable, oubliez la lumière artificielle de la salle de bain !
Le reflet, c’est le chiffre après le point. Il donne la nuance, le caractère de la couleur. Pour faire simple : le .1 (cendré) refroidit, le .2 (irisé/violet) neutralise le jaune, le .3 (doré) et le .4 (cuivré) réchauffent, et le .6 (rouge) donne de l’intensité. Un 7.1 est donc un blond cendré, tandis qu’un 5.4 sera un châtain clair cuivré. Voilà, vous parlez coiffeur !
Partie 2 : Le diagnostic, l’étape la plus importante
La théorie, c’est fait. Maintenant, parlons de vous. Une même couleur ne rendra jamais pareil sur deux personnes. Le diagnostic personnalisé, c’est ça qui fait toute la différence.
Astuce rapide : Pas le temps de tout lire ? Faites juste une chose aujourd’hui : le test des veines au poignet. Regardez-les à la lumière du jour. Si elles sont bleu/violet, votre sous-ton de peau est froid. Si elles tirent sur le vert, il est chaud. En 10 secondes, vous avez déjà 50% de la réponse !
Votre type de cheveu : le point de départ
Soyez honnête sur l’état de vos cheveux, ça détermine tout.
Cheveux naturels ? C’est le cas de figure idéal. La couleur prendra de façon uniforme.
Déjà colorés ? Attention, règle d’or : une coloration n’éclaircit pas une autre coloration. Appliquer un blond sur un châtain déjà coloré ne fera que colorer vos racines naturelles, sans toucher à vos longueurs. Pour éclaircir, il faut passer par une étape de démaquillage ou de décoloration légère.
Des cheveux blancs ? Ils n’ont plus de pigments et peuvent être plus difficiles à couvrir. Il faut souvent utiliser des couleurs dites « fondamentales » (celles sans reflet, comme un 6.0) pour une bonne prise.
Votre carnation : le secret de l’harmonie
On choisit une couleur parce qu’elle nous va, pas parce qu’on l’adore sur une actrice. Le sous-ton de votre peau (chaud ou froid) est votre meilleur guide.
Peaux à sous-ton froid (veines bleutées, l’argent vous va mieux que l’or) : Misez sur des reflets froids ou neutres. Les blonds cendrés (.1), beiges, les châtains froids ou les rouges violines (.6) sont pour vous. Évitez les dorés trop jaunes qui peuvent vous donner l’air fatiguée.
Peaux à sous-ton chaud (veines verdâtres, l’or vous illumine) : Foncez sur les reflets chauds ! Les blonds dorés (.3), miel, les châtains cuivrés (.4) ou acajou, les roux flamboyants… tout ça est fait pour vous. Le piège à éviter ? Les blonds très cendrés qui peuvent griser votre teint.
Le test de la mèche : votre police d’assurance
C’est l’étape que tout le monde zappe, et pourtant, c’est la source de 90% des catastrophes. C’est simple : prenez une mèche cachée dans la nuque et appliquez-y votre mélange. D’ailleurs, pas besoin de préparer tout le produit ! Prenez juste une noisette de couleur et la quantité proportionnelle d’oxydant dans un petit bol pour faire le test. Ça vous dira exactement quelle couleur vous obtiendrez, le temps de pose nécessaire, et si vos cheveux supportent le produit. C’est non négociable !
Partie 3 : On passe à la pratique !
Diagnostic fait, couleur choisie… au boulot !
Le bon matériel : la base d’un travail propre
Oubliez le flacon applicateur des kits de supermarché ! Pour un résultat précis, investissez un minimum. Il vous faut un bol en plastique, un pinceau, des gants corrects et des pinces. Vous trouverez tout ça dans des magasins spécialisés comme Bleu Libellule, La Boutique du Coiffeur, ou sur des sites pro en ligne.
Question budget : un kit de grande surface coûte entre 10€ et 15€. Acheter du matériel pro réutilisable (bol, pinceau) avec un tube de couleur et de l’oxydant de qualité vous reviendra entre 25€ et 40€ la première fois. C’est un petit investissement, mais le résultat n’a rien à voir.
L’oxydant : bien choisir sa force
C’est le produit qui active la couleur. Son « volume » indique sa puissance.
10 volumes : Le plus doux, pour foncer ou colorer sans éclaircir.
20 volumes : Le standard. Il éclaircit de 1 à 2 tons et couvre bien les cheveux blancs.
30 volumes : Plus puissant, il éclaircit de 2 à 3 tons. À utiliser avec prudence.
40 volumes : On n’y touche PAS à la maison pour une application en racines. C’est réservé aux pros pour des techniques spécifiques, le risque de brûlure est réel.
L’application : méthode, patience et propreté
Pour un résultat homogène, séparez votre chevelure en quatre zones. Appliquez le produit racine par racine, sur des séparations fines. La propreté de vos sections fait la moitié du travail ! Une fois les racines faites, allongez sur les longueurs si besoin.
Bon à savoir : prévoyez large niveau timing ! Entre la préparation, l’application minutieuse, le temps de pose et le rinçage, comptez facilement 1h30, voire 2h. Ne commencez pas ça une heure avant de sortir !
Partie 4 : Gérer les cas plus complexes
Certains changements demandent plus d’expertise. Voici quelques pistes.
Passer du foncé au clair : un marathon, pas un sprint
C’est LA demande la plus risquée à faire seule. Je me souviens d’une cliente arrivée en larmes après avoir tenté de passer d’un noir corbeau à un blond platine à la maison. Résultat : cheveux « chewing-gum », des zones oranges, d’autres jaunes… On a passé six mois à réparer les dégâts. Ça coûte cher en soins et en patience. Pour éclaircir beaucoup, il faut y aller par étapes, sur plusieurs mois, et souvent chez un professionnel qui saura préserver la santé de vos cheveux.
SOS, j’ai une couleur ratée !
Vos mèches sont vertes après avoir voulu un blond cendré ? Pas de panique. C’est un classique : bleu (du cendré) + jaune (fond d’éclaircissement) = vert. La solution est contre-intuitive : il faut neutraliser avec une pointe de rouge. Une patine avec un reflet cuivré ou rouge règlera le problème. Mais honnêtement, pour une correction, le plus sage est souvent de pousser la porte d’un salon.
Partie 5 : Sécurité et entretien pour une couleur qui dure
Une belle couleur, c’est bien. Des cheveux sains et une couleur qui reste belle, c’est mieux.
Je sais que je me répète, mais c’est vital : faites un test d’allergie 48h avant CHAQUE coloration. Appliquez une touche de produit derrière l’oreille. Une allergie peut se déclarer n’importe quand. Ce n’est pas une option, c’est une question de santé.
Pour l’entretien, investissez dans un bon shampoing sans sulfates (comptez entre 8€ et 20€) pour éviter de décaper votre couleur. Rincez à l’eau tiède, faites un masque réparateur par semaine et utilisez toujours un protecteur de chaleur. C’est votre investissement que vous protégez !
Quand faut-il savoir passer la main ?
L’autonomie c’est super, mais il faut être lucide. Certaines choses sont vraiment à laisser aux pros : une décoloration tête entière, passer d’un extrême à l’autre, corriger des ratés importants ou réaliser un balayage naturel. Le coût pour réparer une erreur est presque toujours plus élevé que le prix de la prestation initiale en salon. Pensez-y.
Voilà, vous avez les bases. La coiffure, c’est un métier technique, mais choisir sa couleur est avant tout un acte personnel. J’espère que cette méthode vous aidera à faire des choix plus éclairés. N’ayez pas peur d’oser, mais faites-le en connaissance de cause. Observez, analysez, testez. Vos cheveux sont votre plus bel accessoire, prenez-en soin !
Galerie d’inspiration
Le test d’allergie 48h avant : non-négociable. On a tendance à l’oublier, mais une réaction allergique peut être sévère. Appliquez une noisette de produit colorant pur derrière l’oreille ou au creux du coude. Si aucune rougeur ou irritation n’apparaît en deux jours, le feu est vert.
Le secret d’une couleur réussie qui ne trahit pas son origine
Pourquoi ma couleur est plus foncée sur les longueurs ?
C’est souvent une question de porosité. Les cheveux abîmés ou déjà colorés sont comme des éponges : ils absorbent plus de pigments et foncent davantage. Pour éviter cela, appliquez d’abord la couleur sur les racines et n’allongez sur les pointes que pour les 5 à 10 dernières minutes du temps de pose.
Une vieille serviette sur les épaules
De la vaseline ou une crème grasse le long du front et des oreilles
Des gants (même si la boîte en fournit, en avoir une paire de rechange est une bonne idée)
Un minuteur indépendant de votre téléphone
Votre kit de survie pour une application sans dégâts.
Coloration avec ammoniaque : Plus puissante, elle ouvre davantage les écailles du cheveu pour un changement radical et une couverture parfaite des cheveux blancs. Idéale pour éclaircir.
Coloration sans ammoniaque : Plus douce, souvent à base d’huiles comme la gamme Olia de Garnier, elle est parfaite pour du ton-sur-ton, foncer ou apporter un reflet. Le confort olfactif est un vrai plus.
Ne lavez jamais vos cheveux le jour J. Le sébum produit naturellement par votre cuir chevelu agit comme une barrière protectrice contre l’irritation potentielle des produits chimiques. Un lavage 24 à 48 heures avant est idéal.
Saviez-vous que la dureté de votre eau peut ternir votre couleur ? Le calcaire et les minéraux s’accumulent sur la fibre, créant un voile terne et pouvant même altérer les reflets.
La solution ? Un soin clarifiant une fois par semaine ou l’utilisation de gammes spécifiques comme Metal Detox de L’Oréal Professionnel pour neutraliser ces dépôts et retrouver une brillance éclatante.
Pour entretenir un blond polaire ou un châtain cendré et éviter les reflets cuivrés ou jaunes, un bon soin pigmenté est votre meilleur allié. Pensez au shampoing violet pour les blonds (comme le célèbre No Yellow de Fanola) et au shampoing bleu pour les châtains (tel que le Chroma Crème Bleu de L’Oréal).
Attention au henné ! Si vous avez utilisé du henné, même il y a plusieurs mois, n’appliquez jamais de coloration d’oxydation par-dessus. La réaction chimique entre les sels métalliques du henné et l’oxydant peut littéralement
Envie de tester la tendance du
Une brillance miroir
Des reflets ravivés entre deux couleurs
Une sensation de cheveu gainé et en meilleure santé
Le secret ? Un gloss capillaire. Moins engageant qu’une coloration, des produits comme Le Color Gloss de L’Oréal Paris s’utilisent comme un masque pour redonner un coup de fouet à votre couleur en 15 minutes.
La règle d’or de la coloration maison : ne tentez jamais d’éclaircir ou de foncer de plus de deux tons par rapport à votre base naturelle. Au-delà, les risques de reflets indésirables (orangé, vert) et de résultat non-homogène sont trop élevés. Pour un changement radical, la case coiffeur est impérative.
La lumière change tout. Une couleur qui paraît parfaite dans votre salle de bain peut sembler totalement différente sous la lumière crue d’un bureau ou au soleil. Après votre coloration, prenez le temps de vous observer sous différents éclairages pour avoir une perception juste du résultat final.
Bol et pinceau : Offre une application précise, idéale pour les retouches racines ou les techniques complexes. C’est la méthode des pros.
Biberon applicateur : Plus rapide et intuitif pour une application globale sur toute la tête, mais moins précis pour les racines.
Pour un résultat optimal, commencez aux racines avec un pinceau et émulsionnez ensuite sur les longueurs.
Selon une étude L’Oréal, 55% des femmes qui se colorent les cheveux le font à la maison, un chiffre qui a augmenté avec la recherche de solutions plus économiques et pratiques.
Un cheveu coloré est un cheveu dont la structure a été modifiée. Il devient plus poreux et donc plus vulnérable. Voici comment le protéger :
Utilisez des soins sans sulfates qui décapent moins les pigments. La gamme Color Extend Magnetics de Redken est une référence.
Rincez à l’eau tiède, voire froide, pour refermer les écailles et sceller la couleur.
Un masque hebdomadaire, comme le Masque Chroma Absolu de Kérastase, est essentiel pour nourrir en profondeur.
Point important : la numérotation universelle. Le premier chiffre sur une boîte (de 1 à 10) indique la hauteur de ton (1=Noir, 10=Blond Très Clair). Le chiffre après le point indique le reflet (.1=Cendré, .3=Doré, .4=Cuivré). Un 5.4 sera donc un Châtain Clair Cuivré. Comprendre ce code vous aide à choisir bien mieux qu’avec la photo.
Une coloration trop foncée ? Pas de panique.
Avant de penser à un décapage agressif, lavez vos cheveux plusieurs fois d’affilée avec un shampoing clarifiant ou antipelliculaire, plus détergent. Laissez poser le shampoing quelques minutes à chaque fois. Cela peut aider à faire dégorger l’excès de pigments de 1/2 à 1 ton, sans dégâts.
Ne vous fiez jamais uniquement à la photo sur l’emballage. Le résultat dépend à 90% de VOTRE couleur de base. Regardez toujours le nuancier
Une couleur qui dure plus longtemps
Une protection contre les rayons UV qui affadissent les pigments
Une barrière contre le chlore et le sel
L’astuce estivale ? Un spray protecteur pour cheveux. Tout comme pour la peau, il existe des brumes capillaires avec filtre UV (comme celles de René Furterer ou Nuxe) à vaporiser avant chaque exposition.
L’ambiance compte ! Transformez la contrainte en rituel de soin. Mettez une playlist que vous aimez, allumez une bougie, préparez-vous un thé. L’application de la couleur devient alors un vrai moment pour soi, un acte de bien-être qui va bien au-delà de la simple modification capillaire.
La tendance n’est plus à la couverture totale, mais à la sublimation. Pour celles qui assument leurs cheveux blancs, des produits comme le shampoing Silver de L’Oréal Professionnel ou la gamme True Grey de Wella Professionals ne colorent pas, mais déjaunissent et apportent une brillance argentée magnifique.
Retouche racines express : Pour espacer deux colorations, les solutions temporaires sont bluffantes de réalisme. Le spray Magic Retouch de L’Oréal Paris couvre les racines en 3 secondes et s’élimine au shampoing. Parfait pour une urgence ou pour gagner une semaine de plus.
Puis-je mélanger deux teintes différentes ?
C’est une technique d’expert, risquée à la maison. Ne mélangez JAMAIS des produits de marques ou de gammes différentes (une permanente avec une ton-sur-ton par exemple). Si vous mélangez, assurez-vous qu’elles ont le même temps de pose et le même type d’oxydant. La règle est de toujours mélanger des hauteurs de ton proches (ex: un 6 et un 7, pas un 5 et un 9).
Designer d'Intérieur & Consultante en Art de Vivre Domaines de prédilection : Aménagement intérieur, Éco-conception, Tendances mode
Après des années passées à transformer des espaces de vie, Laurine a développé une approche unique qui marie esthétique et fonctionnalité. Elle puise son inspiration dans ses voyages à travers l'Europe, où elle découvre sans cesse de nouvelles tendances et techniques. Passionnée par les matériaux durables, elle teste personnellement chaque solution qu'elle recommande. Entre deux projets de rénovation, vous la trouverez probablement en train de chiner dans les brocantes ou d'expérimenter de nouvelles palettes de couleurs dans son atelier parisien.
